ARBOLES RAROS EN ESPAÑA

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LIBROS RECOMENDABLES

HOLA AMIGOS Y AMIGAS AMANTES DE LA JARDINERIA, OS RECOMIENDO ESTOS LIBROS DE ARBORICULTURA, Y GUIA DE ESPECIES DE CONIFERAS Y FRONDOSAS.
Y PODA....

ESPERO QUE OS SEA DE GRAN AYUDA .....FELIZ AÑO 2014.......

Cuándo y cómo podar los árboles frutales

Cuándo y cómo podar los árboles frutales
Una poda errónea acarreará un descenso en la producción

Si dispone de un amplio jardín o de un huerto en el que crecen algunos árboles frutales ya se habrá dado cuenta de la importancia que para ellos tiene la poda.

Realizar una correcta poda, en el momento adecuado, cortando donde sea necesario, resulta muy beneficiosa porque puede ayudar a salvar una planta, árbol o arbusto enfermo o marchito, permite contener y adaptar el crecimiento del ejemplar según nuestras necesidades y, a la vez, protegerle de agentes externos, como el frío y las plagas, que son atraídas por el olor de las partes marchitas de las plantas. Además conseguirá reducir sus necesidades energéticas (agua, luz y abono), y así los árboles podrán descansar y afrontar el duro invierno.

Lo ideal es realizar éste tipo de podas a finales de otoño para conseguir que los frutales sean menos vulnerables y más resistentes al frío, además de ayudarles a tomar reservas para la próxima floración, pero evitando que la podadura dañe o reduzca la producción anual. Veamos algunos consejos de poda para los frutales más comunes:

-Peral: Es necesario que evite la formación de yemas (extremos de cada tallo que se encuentran en desarrollo) en la madera para impedir que le salgan nuevas ramas. Si realiza un despunte podrá estimular la formación de yemas fructíferas. Si reside en una zona climática fría pode en febrero, si la zona es cálida deberá podar en noviembre.

-Ciruelo: Las ciruelas sólo aparecen en las ramas jóvenes, de un año, por lo que es necesario suprimir las ramas de madera, las no productivas, y aclarar las fructíferas. Deberá realizar éste proceso en invierno.

-Naranjo: Se suele podar para que no forme excesivas ramas en su interior y que el fruto sólo se de en el exterior. Para lograrlo es necesario eliminar o despuntar las ramas interiores con el objetivo de permitir la entrada de luz solar. Convendrá dejar únicamente 3 o 4 ramas principales y todas sus secundarias formando una copa equilibrada. Deberá podar tras haber recolectado.

-Melocotonero: Es necesario que pode las ramas que ya han producido, ya que no volverán a hacerlo. Si reside en una zona climática fría pode en noviembre, si la zona es cálida deberá podar en febrero.

-Higuera: Con la poda de este árbol se consigue activar la formación de frutos, por lo que será necesario realizar despuntes ligeros para favorecer la aparición de brevas y una poda intensa en otoño para que produzca más higos. Además es un árbol que acepta muy bien las podas drásticas en invierno, con lo que lograremos protegerlo del frío.

La elección de los esquejes para la multiplicación
Los jóvenes ofrecen más posibilidades de éxito que los maduros

La obtención de nuevos ejemplares a través de la multiplicación requiere el conocimiento de la técnica. Además, para desarrollar la labor con éxito, conviene también tener presente alguno de los siguientes trucos y consejos.

Uno de los errores más habituales que se cometen a la hora de seleccionar el esqueje es considerar que los más maduros y consolidados son los que mejor van a enraizar posteriormente, puesto que se piensa que están lo suficientemente formados como para convertirse por ellos mismos en un nuevo ejemplar, sin dar demasiados problemas ni requerir apenas cuidados.

Esto, sin duda, es una creencia equivocada, ya que son precisamente los esquejes más jóvenes los que más posibilidades tienen de arraigar y salir adelante.

De todas formas, lo dicho no significa que unos esquejes maduros no vayan a enraizar o que el plantado de los jóvenes asegure el éxito al cien por cien. En cualquier caso, procure asegurarse de que el esqueje elegido se encuentre totalmente sano, porque de lo contrario las posibilidades de multiplicación son prácticamente nulas.

Vigile que el esqueje o la planta de la que lo obtiene no está siendo atacada por algún tipo de plaga ni presenta las típicas características de haber sido victima de alguna de ellas, como tallos u hojas con partes raídas o con agujeros, síntoma de la presencia de insectos, y que no presente pelusas o una especie de vello anormal en el ejemplar, de colores verdosos y grisáceos fundamentalmente, que suelen ser también indicio de plagas.

Asimismo, es importante saber que aplicar hormonas de enraizamiento a los esquejes puede facilitar que éstos fructifiquen y logremos obtener nuevos ejemplares a través de ellos.

Aplicación de hormonas enraizantes
Una forma de favorecer que los esquejes salgan adelante

La multiplicación de ejemplares mediante esquejes es una forma bastante eficaz de lograr la obtención de nuevas plantas y arbustos, pero si además se llevan a cabo una serie de acciones que favorezcan que estos esquejes salgan adelante, las posibilidades aumentan notablemente.

Además de seguir algunas pautas habituales para la obtención y plantado de esquejes, existe la posibilidad de recurrir a la ciencia para ayudar a que éstos crezcan y se conviertan en nuevos y fuertes ejemplares. Como lo importante es que los esquejes formen un grupo de raíces importante, podemos acudir a productos químicos como las hormonas enraizantes para asegurarnos que esto suceda.

Éstas hormonas no se pueden aplicar a cualquier ejemplar, así que conviene consultar si con la planta que quiere multiplicar se puede utilizar este producto.

Cuando tenga la confirmación, lo que debe hacer es echar una pequeña cantidad en un recipiente y untar la base del tallo con estos polvos. Luego sople para que el esqueje no quede excesivamente cargado de estas hormonas y seguidamente plántelo.

Una vez que acabe de plantar todos los esquejes, tire las hormonas que quedan en el recipiente y lávelo a conciencia.

Un sustrato para cada planta
Hay que cuidar la proporción de tierra y arena que precisa cada ejemplar

Un error que se comete con cierta frecuencia, sobre todo entre los aficionados a la jardinería que solamente disponen de la posibilidad de cultivar plantas en macetas, es considerar que cualquier esqueje, semilla o planta puede plantarse en un mismo tipo de tierra.

Muchas personas compran un saco de 5 kilos de tierra y creen que es la más adecuada para sus cultivos. Pero se equivocan, porque, tal y como puede comprobarse en cualquier guía de plantas, con frecuencia lo que se necesita es realizar una mezcla de arena y tierra cuyas proporciones varían en función de la variedad que se planta. Puede que el ejemplar llegue a fructificar, pero si le aporta tierra ácida a una planta que no la precise puede llegar a matarla o proporcionarle unas condiciones de crecimiento sumamente adversas.

Actuando de esta manera después se comprueba que hay especies que no salen adelante y se cree que se debe a otros motivos ajenos a este primer paso, como la falta de riego o una ubicación inadecuada. Pues bien, para empezar correctamente lo primero que hay que hacer es consultar, bien en libros, en una web especializada en jardinería o en su floristería o comercio habitual, las características del sustrato que necesita la especie que vaya a cultivar, así como sus necesidades de riego e iluminación.

Así que la próxima vez que vaya a preparar el sustrato de una maceta, estudie las necesidades de la especie que desea cultivar antes de comprarlo y prepare la mezcla precisa. No obstante, tenga en cuenta que no todos los ejemplares requieren de un sustrato compuesto por una mezcla de tierra y arena, sino uno que se adapte a sus necesidades y nutrientes; puede ser un sustrato calizo, arcilloso, de limos o sedimentos de los márgenes de los ríos, con un ph alto o bajo...

Tenga en cuenta también que la tierra procedente del jardín no es siempre la más recomendable. Además puede contener parásitos que puede trasladar a su nuevo ejemplar, por lo que es recomendable que la hornee unos minutos para matar a todos los posibles a gentes agresores que pueda contener.

Un consejo antes del trasplante
Al sumergir la maceta en agua se consigue mejorar la adaptación de la planta y asegurar la humedad necesaria

ÁRBOLES DE HOJA CADUCA Y PERENNE.en españa.

ÁRBOLES DE HOJA
CADUCA Y PERENNE
En España se encuentran unas 1.650 especies de árboles repartidas entre
parques, jardines, colecciones botánicas, campos y bosques. Como resultado de
la adaptación a las condiciones climáticas y a las peculiaridades del suelo, sus
hojas son perennes o caducas, ya que en ocasiones, mantenerlas encima supone
para el árbol un gasto inútil. Sólo unas pocas especies, dependiendo del clima
en el que viven, pueden ser de ambos tipos (a estos árboles se les denomina
semicaducos o semipersistentes, como es el caso del tipuana

ÁRBOLES CADUCIFOLIOS
Todas las hojas de estas especies se caen
generalmente cuando llega el otoño de cada año,
coincidiendo con la llegada del tiempo frío y la
menor duración de la luz del día. Luego se
recuperan en primavera. Los árboles caducifolios
cuentan con hojas anchas y se preparan para la
caída de las hojas varias semanas antes.
Desde mediados del verano, los árboles de este
tipo empiezan a taponar los conductos que
comunican a la hoja con el resto de la planta. Más
tarde, el viento y la lluvia contribuyen a la caída

CAÍDA DE LA HOJA
Los árboles caducifolios, la mayoría de los que
habitan en los bosques de clima atlántico, pierden las
hojas cuando las condiciones ambientales son duras y no
permiten absorber los nutrientes del suelo, ya que se
encuentra helado o seco. Cuando sucede esto, las hojas
no fotosintetizan adecuadamente y el agua que pierden
no puede ser repuesta. Durante esta época, los árboles
entran en una fase de reposo hibernal.

ALGUNAS ESPECIES DE HOJA CADUCA
Acacia, arce, árbol de las orquídeas, abedul, morera de papel, pacana, nogal, castaño, haya, fresno, higuera,
jacarandá, lluvia de oro, árbol de las tulíperas, manzano de flor, moral, parkinsonia, plátano de sombra, álamo
blanco, chopo, ciruelo rojo, cerezo de flor, cerezo del Japón, peral, roble, sauce, tilo, olmo.

ÁRBOLES PERENNIFOLIOS
Los ejemplares de este tipo renuevan sus
hojas poco a poco, a lo largo de varios años,
dentro de un proceso continuo en el que las
hojas nuevas crecen antes de que las viejas
caigan. Cada día pierden un pequeño
porcentaje del número total. Dentro de las
regiones tropicales, casi todas las especies
indígenas se incluyen dentro de las
perennifolias. En el caso de las zonas
templadas, la mayoría de los árboles de este
tipo pertenecen a la subclase de las coníferas
(como por ejemplo los pinos, los abetos del
Canadá y los alerces).

CARACTERÍSTICAS
Los árboles perennifolios también pierden sus hojas, pero
no de forma simultánea. Algunos pueden mantenerlas, sin
cambiarlas, durante periodos muy largos que pueden
superar los 17 años. La mayor parte de las especies de
este grupo presentan una hoja ancha, aunque algunas,
como las de la familia de las Pináceas, son aciculares.
Muchos árboles de hoja perenne se caracterizan por su
valiosa madera y por emplearse tradicionalmente como
ornamento navideño (como sucede en el caso del acebo).

ALGUNAS ESPECIES DE HOJA PERENNE
Madroño, brachichito rosa, papayo, algarrobo, naranjo, gomero
de la sidra, eucalipto, ficus, árbol del caucho, laurel, aligustre,
magnolio, olivo, quejigo andaluz, roble andaluz, encina,
alcornoque, ricino, cheflera.

HORTENSIAS

Hortensia Hydrangea macrophylla . Foto de Hortensia - http://www.florus.com/ - http://leon.ifas.ufl.edu/ - Nombre científico o latino: Hydrangea macrophylla - Nombre común o vulgar: Hortensia. - Familia: Hydrangeaceae. - Origen: Extremo Oriente. - Etimología: Hydrangea significa "bebedora de agua". El nombre de Hortensia se debe a la dama francesa del Siglo XVIII Hortense Lepante. - Arbusto caducifolio de 1-1,5 metro de altura. - Las hojas son grandes, verdes, ovaladas con barde dentado, terminando en punta y se caen al llegar el otoño. - Flores verdes al principio y rosáceas o azules más tarde, reunidas en grandes corimbos terminales. Lo que realmente da el color son unas hojas modificadas llamadas brácteas. - La floración dura desde la primavera al comienzo del otoño. - Se pueden criar en balcones y terrazas, o en interior si la habitación es fresca y ventilada. - La floración de la hydrangea está compuesta de pequeñas flores agrupadas, lo que hace que sea muy versátil, de ahí que se utilice mucho para la decoración de las bases de los pasteles de boda y, separadas, para exhibir en los ojales. - Además, el hecho de que las flores aparezcan sobre tallos largos, las hace idóneas para la decoración de grandes recintos destinados a acoger eventos especiales. - Encajan perfectamente en la realización de diferentes arreglos, así, si se combinan con lilas y rosas que hayan florecido, alhelíes y hiedra, se conseguirá un estilo romántico, mientras que si lo que se pretende es realizar un arreglo delicado ha de emplear la Lacecap hydrangea, pues presenta unas flores que se abren como un cáliz, sobre otras flores estériles, más grandes, que nunca llegan a abrirse. - La hydrangea se recoge durante todo el año como flor cortada, sus colores, que dependen de las estaciones, abarcan una amplia gama: los blancos lechosos y los pasteles suaves, además se pueden encontrar en distintos tonos azul brillante y rosa fuerte, e incluso en fucsia. - La hydrangea es ideal para la realización de ramos de novia, para los jardines de estilo inglés, para los diseños de estilo flamenco con frutas y flores típicos del otoño, o para hacer guirnaldas navideñas. - Luz: en verano necesita sombra y el resto del año sol. El sol del verano fuerte la quema. - Esta planta necesita pasar frío en invierno. - Necesita de suelos ácidos (ph 5), porosos y húmedos aunque en los alcalinos y neutros también vegeta con normalidad. - Suelo fresco, permeable, bien abonado y de naturaleza ácida. - Esto es importante ya que la naturaleza de suelo influye en la coloración que presentarán las flores. - Riegos abundantes y frecuentes. Es una planta que necesita siempre de tierra húmeda, sobre todo en verano. - La cal del agua es un enemigo mortal de las hortensias. - Lo ideal es regarlas con agua de lluvia (se puede recoger en tiestos). - Se recomienda utilizar abono orgánico en invierno, por ejemplo, estiércol, turba y tierra de brezo o de castaño. - Los resultados se verán en la floración del verano durante el que se añadirá desde que empiecen a brotar las hojas hasta que decaigan las flores un buen abono líquido. - Fertilizaremos con productos ricos en potasio y pobres en nitrógeno y fósforo. - En el mercado hay algunos abonos específicos para este tipo de plantas, llamados "Abono hortensias y azaleas" o similar. - El exceso de abono producirá muchas hojas, pero también una floración escasa. - El color de las flores lo determina el PH del sustrato que la contiene, de forma que si el este tiene un PH 4,5 a 5 y elevado contenido de aluminio libre con contenido alto en K2O la flor será azul. - Para conseguir flores azules se realiza lo siguiente: - Disolver 10 g de sulfato de alúmina en 5 litros de agua y regar con este agua 2 veces por semana, a partir de 40-50 días antes de la floración. - Alternativamente puede usarse 20 g de sulfato de hierro en 5 litros, regando de la misma manera. - Con ésto se consigue y mantiene un pH inferior a 5 que es cuando una hortensia rosa se convierte en azul. - Para que salgan de color azul hay productos comerciales de nombre "Azulador de Hortensias" que básicamente es sulfato de aluminio. - Plagas y enfermedades: Caracoles y babosas, Nemátodos de raíz, Pulgones, Thrips, Moscas blancas, Araña roja y hongos en las hojas. - Los nemátodos de raíz se combaten con nematicidas. Los pulgones, thrips y moscas blancas, con insecticidas. - También es posible que sus hojas se vuelvan de color amarillo, esta enfermedad se llama Clorosis, se soluciona echando quelato de hierro. - Como medidad preventiva, suelo echar una cucharadita de quelato de hierro cada mes y medio, sólo en las plantas que ya están bien formadas, no en las plantitas jóvenes. - Se puede propagar con facilidad por estacas de madera suave, con hojas, tornadas a mediados de la primavera. - Prosperan bien bajo niebla y responden en forma marcada a los tratamientos con ácido indolbutírico (hormonas de enraizamiento). - Los esquejes se plantan untando los últimos dos o tres centímetros de la base en hormonas enraizantes, luego, se entierran en una mezcla de arena de río-sustrato universal en la proporción de 1-4 en volumen, hay que mantenerlos a una temperatura de 20ºC y que les dé toda la luz que se pueda, incluso sol directo, porque en esta época ya no hace daño, a los sesenta días ya tendrán raíces, éstas no salen en la base del esqueje como era previsible, sino en un nudo del tallo. - Otra manera de reproducirla es por "división de la mata". - Consiste en sacar del tiesto el cepellón y con una herramienta que no sea cortante dividirlo en dos mitades, luego, se planta cada parte en un tiesto. - Poda de Hortensia (Hydrangea macrophylla) - Poda de Limpieza. - Elimina los siguientes elementos indeseables, preferiblemente en invierno: - Ramas muertas, secas o enfermas. - Tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos). - Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes). - Rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen como rama del arbusto. - Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto. - Ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman chupones). - Flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto. - Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada. - Poda de Floración. - Tienes que podarlas todos los años. - Hazlo a finales del invierno, por ejemplo, febrero en el Hemisferio Norte, mejor que al final del otoño. - Corta sólo las ramas que hayan dado flor; hazlo dos nudos por encima del suelo. - Sólo debes podar las que te hayan florecido, para que eche nuevos vástagos que son los que florecerán el año que viene. - Corta también dos nudos por encima del suelo las ramas raquíticas y las que se entrecrucen. - No cortes las ramas que no han florecido (son las que florecerán al año próximo). - Si hay alguna demasiado larga o demasiado corta en relación a las demás, también se puede cortar para que el arbusto tenga una forma más armoniosa. - No te darán flores las ramas nuevas que salen directamente del suelo. - Estas son las que florecerán el año que viene, junto con las que salgan de los nudos que dejes al podar las de este año.

CESPED.POR TEPES

Mantenimiento del césped natural en tepes (rollos o planchas).

Que son los Tepes?

Los tepes son rollos o planchas de tierra con césped natural de alta calidad, extraídos de la plantación con maquinas especiales, para su posterior instalación en jardines. Sin duda, es la manera más rapida de plantar césped y disfrutar de el inmediatamente. Las grandes ventajas  de instalar el césped natural en tepes son su inmediatez, ya que en pocas horas tenemos el césped de un año de antigüedad, asegurándonos que el jardín va a quedar uniforme, sin calvas, libre de malas hierbas, y que vamos a poder disfrutar de él, a los pocos días de su instalación, ahorrándonos así el tedioso proceso de la siembra, que en la mayoría de las ocasiones, no crece en todos sitio por igual, resultándonos un jardín con mal aspecto y muchas zonas sin poblar de césped. OFERTA DE CÉSPED EN NUESTRA PLANTACIÓN DE VALDEIÑIGOS (CÁCERES) A 3 €/m2     El césped en tepes se puede instalar durante todo el año, si disponemos de agua. Habitualmente  el césped en tepes, se comercializa en dos formatos: Tepe en Rollo Pequeño: Medidas: 2,50 m  x  0,40 m Superficie: 1m2.                                               Grosor: 2-2,5 cm.                                                   Peso: 15-20 Kg.  dependiendo de la humedad. Uso: Ideal para jardines privados y superficies no muy grandes. Instalación: Se realiza fácilmente a mano, extendiendo los tepes como alfombras y recortando por donde sea necesario con un simple cuter o cuchillo. (Lea el apartado instalación de esta pagina). Visita nuestra tienda de césped y productos de jardinería Online. Tepes en Rollo Grande: Medidas: 25 m x 0,75 m. Superficie: 18,75 m2. Grosor: 2-2,5 cm. Peso: 400-475 Kg. dependiendo de la humedad. Uso: Ideal para campos de fútbol y superficies  muy grandes. Instalación: Se realiza mediante maquinas especiales diseñadas para ello. Agrocesped. Césped en rollos o tepes.

Introducción.

Conseguir un jardín impecable, con un césped perfecto, hoy en día es muy fácil y rápido utilizando nuestro césped natural en tepes. Usted recibirá en su domicilio, unos tepes de césped de máxima calidad, totalmente tupidos, con una agradable textura, y sobre todo listo para su disfrute, por lo que el trabajo, casi siempre infructuoso de la siembra y su posterior cuidado se lo ahorrará, evitando problemas, y consiguiendo el césped de un año en un solo día.

El mantenimiento del césped, es algo muy sencillo, y salvo raras ocasiones no plantea ningún problema. Con la información que encontrará en las siguientes páginas, no queremos asustarle y que piense que para conseguir un buen césped, es necesario un gran esfuerzo. Nada más lejos de la realidad, nuestros tepes de césped en rollos, están compuestos de distintas variedades de semillas, para que usted disfrute de su jardín sin la menor preocupación.

Para la instalación y posterior cuidado del césped natural en tepes, es de gran ayuda, que sepa una serie de normas y consejos, como pueden ser la elección de la tierra base para plantar el tepe (mantillo y tierra vegeta), conocer las labores a realizar en la preparación del terreno, la elección del sistema de riego para nuestro césped, conocer las distintas variedades de césped, su composición, las semillas de césped utilizadas y sus características, la aplicación de fertilizantes y su uso adecuado, control del riego, frecuencia de corte o siega de los distintos tipos de césped, la aplicación de fitosanitarios, así como las labores propias en el mantenimiento del césped, como escarificados, aireados, rulados, recebos, resemillados, etc.

Mantenimiento del césped en cada estación del año.

Haga click en los siguientes enlaces para conocer toda la información sobre el cuidado y mantenimiento del césped en cada estación del año. 

Cuidados del cesped en otoño

Cuidados y Mantenimiento del Césped en Otoño. Desde Agrocesped les ofrecemos unos consejos sobre el cuidado del césped en otoño. Estas sencillas operaciones de mantenimiento, pueden aportar un gran beneficio para el césped de su jardín, por lo que le animamos a realizarlas antes de la llegada del invierno. El césped es una planta viva, y como tal, necesita de unos cuidados específicos en cada estación. Después de un verano caluroso, y con una frecuencia de siega elevada, del pisoteo, etc, nuestro césped necesita un tratamiento para que pueda afrontar el otoño, sin ningún problema. Estas operaciones de mantenimiento en el césped no solo van encaminadas a mantener su atractivo visual, también ayudará a conseguir un césped sano y fuerte para afrontar el otoño sin preocupaciones por el estado de nuestro jardín. Es necesario retirar todas las hojas de césped muertas o secas para dar más oxigeno a nuestro césped. Incluso si usted no quiere realizar ninguna tarea más, esta sencilla operación la puede realizar con un rastrillo, rayando el césped para eliminar el fieltro creado y dar un respiro a la planta, añadiendo posteriormente un fertilizante para cespitosas. Operaciones de mantenimiento del césped en otoño. Siega del césped en otoño. A medida que avanza el otoño, el césped crece con menor frecuencia, por lo que aumentaremos la altura de corte en nuestra máquina segadora, y alargaremos los días entre corte y corte para darle al césped un descanso. Airear el césped en Otoño. La aireación consiste en hacer agujeros en césped a una profundidad de unos 7-10cm, para permitir la entrada de oxígeno a las raíces y acabar con la compactación del terreno. Airear el césped produce un gran beneficio a las raíces, liberándolas de la presión por un terreno compactado y ayudando a que el fertilizante que apliquemos llegue en mejores condiciones y sea absorbido por el césped, casi de manera inmediata. El aireado en el césped se puede realizar con diversas herramientas que podemos encontrar en cualquier centro de jardinería, como puede ser horcas de mano, también existen con puntas huecas, que sacan pequeños cilindros de la tierra, pero son recomendadas para extensiones de césped pequeñas.  Otra opción para airear nuestro césped son las plantillas con puntas, siempre para pequeños jardines.                                                                             "Horca de mano"  "Plantillas para airear el césped"  También podemos encontrar rulos jardineros pero con púas o pinchos en su superficie, que al ir dando vueltas se clavan en el césped perforando la superficie y dejando un agujero para oxigenar.  "Rulo para airear el césped"  Y la opción más cómoda es airear el césped mediante maquinas aireadoras profesionales, utilizadas en superficies un poco mayores. Si no queremos desembolsar una cantidad de dinero excesiva, podemos alquilar estas máquinas, realizar el aireado en nuestro césped en poco tiempo y devolverlas, con lo que conseguiremos una aireación profesional, sin necesidad de adquirir la maquinaria. Es recomendable hacerlo en primavera y en otoño. Escarificado del césped en otoño. Escarificar el césped consiste en unos cortes superficiales a unos 3-4 cm de profundidad, para eliminar la capa de césped seco y resto de impurezas que se han acumulado durante el verano en nuestro jardín. Esta operación se puede realizar con un rastrillo escarificador, pasando el rastrillo con cuchillas cortantes sobre nuestro césped, y eliminado todo el fieltro acumulado en la superficie. "Rastrillo escarificador para césped ." Existen máquinas escarificadoras para pequeñas extensiones a un precio económico o por el contrario la alquilaremos para realizar esta sencilla pero efectiva operación de otoño. Cuando realizamos el escarificado, nuestro césped queda muy feo, y se ven trazos de tierra por donde han pasado las cuchillas, pero no se asuste, en pocos días el césped se regenera, y brota más fuerte y sano que antes. Recogeremos todo el pasto seco arrancado, pasando un rastrillo por el césped.                                                                                                                              "Escarificadora profesional" Después de escarificar todo el jardín, podemos aprovechar y realizar un resiembra, añadiendo semillas de césped en una proporción de 15-20 gramos por metro cuadrado. Utilizaremos siempre las variedades de césped de las que está compuesta nuestro jardín. Habitualmente las semillas utilizadas son Ray.grass, Festucas, poa pratensis, y en raras ocasiones agrostis. Consulte a su jardinero sobre el tipo de semilla para resembrar su jardín. El escarificado del césped es recomendable realizarlo en primavera y otoño. Recebado del césped en otoño. Una vez realizadas las operaciones de aireado y escarificado en nuestro césped, es conveniente aplicar el fertilizante y cubrir toda la superficie con un recebo o tierra mezclada. El recebo para el césped es una mezcla a partes iguales de arena de río, tierra vegetal y mantillo para mejorar las características nutricionales de nuestro jardín. Esparciremos el recebo por toda la superficie del césped, sin tapara el existente y procurando que caiga en todos sitios por igual, con una pequeña capa superficial es suficiente. Si tenemos alguna zona del jardín, en la que el césped se encuentre muy deteriorado, podemos aprovechar para sanear y pone césped natural en tepes en los trozos más afectados. Con el tepes conseguiremos un césped inmediato, sin necesidad de sembrar. Abonado del césped en otoño. El césped es un ser vivo, y al igual que otras plantas de su jardín, necesitan alimentarse para mantenerse sanos. Es conveniente reemplazar los nutrientes perdidos de nuestro césped, aplicando un fertilizante para césped. Una combinación aceptable es un abono compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio. En otoño es preferible que este compuesto de abono contenga un poco menos de nitrógeno que el abonado de primavera. Siempre atendiendo a las dosis de fertilizantes para césped recomendadas por el fabricante, es importante aplicar el abono de manera uniforme para evitar daños y quemaduras en nuestro césped por exceso de abono en un mismo sitio.

menufares

El género NEl género Nymphaea necesita sustrato rico en nutrientes, lo ideal es tierra normal de jardín enriquecida con harina de huesos. Es recomendable además fertilizarlos cada tres (3) meses comenzando en primavera, hasta el otoño. 

Respecto a la exposición solar es necesario un mínimo de seis (6) horas diarias de sol directo para el buen desarrollo y floración adecuada. Es conveniente, de ser posible, remover las flores marchitas y las hojas que empiezan a amarillar cuando están maduras (aproximadamente cada hoja tiene un ciclo de veinte -20- días).

La profundidad de plantación varía desde los 30 cm. hasta los 60 cm. dependiendo de los requerimientos de la especie. Requieren aguas quietas aunque un leve movimiento no las afecta. En zonas de temperaturas invernales muy bajas es recomendable ubicarlas en la parte más profunda del estanque, y si están contenidas en macetas, protegerlas cubriendo el recipiente. Consideremos que las especies tropicales no toleran el congelamiento, en este caso convendrá protegerlas bajo invernadero.

Los recipientes para albergar una Nymphaea son variados y casi todas las especies pueden cultivarse en macetas o en toneles cortados a la mitad y en contenedores de buen tamaño. La mayoría requiere 50 cm de diámetro por 40 cm de profundidad. 

Las especies más pequeñas tipo pigmeas, pueden cultivarse en recipientes o macetas más pequeñas (30 cm de diámetro por 30 cm de profundidad).

La idea de incorporar Nenúfares en canteros en el jardín es más que tentadora, ya que solo debemos cavar un hueco, enterrar la maceta, llenarla de agua y sumergir el nenúfar elegido; es sorprendente el efecto que produce una planta acuática en canteros.

Otros recipientes de uso frecuente para realizar mini estanques son: bañeras recicladas, piscinas de fibra de vidrio (las que se usan para niños) que se consiguen en variadas formas y tamaños, las más utilizadas en jardines son las que tienen forma de riñón. ymphaea necesita sustrato rico en nutrientes, lo ideal es tierra normal de jardín enriquecida con harina de huesos. Es recomendable además fertilizarlos cada tres (3) meses comenzando en primavera, hasta el otoño. 

Respecto a la exposición solar es necesario un mínimo de seis (6) horas diarias de sol directo para el buen desarrollo y floración adecuada. Es conveniente, de ser posible, remover las flores marchitas y las hojas que empiezan a amarillar cuando están maduras (aproximadamente cada hoja tien

• Ver tipos de nenúfares PERENNES O TROPICALES (diurnos o nocturnos).

e un ciclo de veinte -20http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=sumergidas.com%2fnenufares%2fcultivo.htm&ru=http%3a%2f%2fsumergidas.com%2fnenufares%2fcultivo.htm&ld=20130809&ap=5&app=1&c=globososo&s=globososo&coi=771&cop=main-title&euip=79.152.87.160&npp=5&p=0&pp=0&pvaid=3877c67dea174f588705a620c09d0274&ep=5&mid=9&en=%2b4VCRfsaYrnEi8HrSN3MQiRZ4IfFluzV8geHKludczxQJwB4Y8cG7Q%3d%3d&hash=0F752457C0B3819A8D8E92BB15600F7F- días).

mas inf arriba enlace

La profundidad de plantación varía desde los 30 cm. hasta los 60 cm. dependiendo de los requerimientos de la especie. Requieren aguas quietas aunque un leve movimiento no las afecta. En zonas de temperaturas invernales muy bajas es recomendable ubicarlas en la parte más profunda del estanque, y si están contenidas en macetas, protegerlas cubriendo el recipiente. Consideremos que las especies tropicales no toleran el congelamiento, en este caso convendrá protegerlas bajo invernadero.

Los recipientes para albergar una Nymphaea son variados y casi todas las especies pueden cultivarse en macetas o en toneles cortados a la mitad y en contenedores de buen tamaño. La mayoría requiere 50 cm de diámetro por 40 cm de profundidad. 

Las especies más pequeñas tipo pigmeas, pueden cultivarse en recipientes o macetas más pequeñas (30 cm de diámetro por 30 cm de profundidad).

La idea de incorporar Nenúfares en canteros en el jardín es más que tentadora, ya que solo debemos cavar un hueco, enterrar la maceta, llenarla de agua y sumergir el nenúfar elegido; es sorprendente el efecto que produce una planta acuática en canteros.

Otros recipientes de uso frecuente para realizar mini estanques son: bañeras recicladas, piscinas de fibra de vidrio (las que se usan para niños) que se consiguen en variadas formas y tamaños, las más utilizadas en jardines son las que tienen forma de riñón.